众文网1.浅析藏族的服饰文化
藏族服饰无论男女至今保留完整。不同的地域，有着不同的服饰。特点是长袖、宽腰、大襟。妇女冬穿长袖长袍，夏着无袖长袍，内穿各种颜色与花纹的衬衣，腰前系一块彩色花纹的围裙。藏族同胞特别喜爱“哈达”，把它看作是最珍贵的礼物。“哈达”是雪白的织品，一般宽约二、三十厘米、长约一至两米，用纱或丝绸织成，每有喜庆之事，或远客来临，或拜会尊长、或远行送别，都要献哈达以示敬意。
藏族广布西藏、四川、青海、甘肃、云南等地，服饰多姿多彩、男装雄健豪放；女装典雅潇洒，尤以珠宝金玉做为佩饰，形成高原妇女特有的风格.
藏袍是藏族的主要服装款式，种类很多，从衣服质地上可分锦缎、皮面、氆氇、素布等、藏袍花纹装饰很讲究，过去僧官不同品级，严格区分纹饰。藏袍较长，一般都比身高还长，穿时要把下部上提，下摆离脚面有三、四十公分高、扎上腰带。藏袍可分牧区皮袍、色袖袍、农区为氆氇袍，式样可分长袖皮袍，工布宽肩无袖、无袖女长袍和加珞花领氆氇袍，男女穿的衬衫有大襟和对襟两种，男衬衫高领女式多翻领，女衫的袖子要比其他衣袖长40公分左右。跳舞时放下袖子，袖子在空中翩翩起舞，非常优美。
帮典——即围裙，是藏族特有的装束，是已婚妇女必备的装饰品，帮典颜色，或艳丽强烈，或素雅娴静。
藏帽式样繁多，质地不一。有金花帽、氆氇帽等一二十种.藏靴是藏族服饰的重要特征之一，常见的有“松巴拉木”花靴，靴底是棉线皮革做的。
头饰佩饰在藏装中占有重要位置，佩饰以腰部的佩褂最有特色，饰品多与古代生息生产有关.讲究的还镶以金银珠宝、头饰的质地有铜、银、金质雕镂器物和玉、珊瑚、珍珠等珍宝。藏族同胞特别喜爱“哈达”，把它看做是最珍贵的礼物。“哈达”是雪白的织品，一般宽约二、三十厘米、长约一至两米，用纱或丝绸织成，每有喜庆之事，或远客来临，或拜会尊长、或远行送别，都要献哈达以示敬意。
2.关于民族服饰文化传承发展论文该从哪些方面写
清代到现代旗袍样式的改变 民族服饰是民族文化的重要组成部分，是人们穿在身上的文化，是人们穿在身上的历史，是人们穿在身上的艺术，是人们穿在身上的体验，是人们穿在身上的智慧，是穿在身上的标识.长期以来，在服饰方面不同民族的服饰文化共存、共荣、共享的特点非常突出，这是中华民族文化和政治认同的符号. 满族历史悠久，文化发达。
其服饰高雅华丽，在我国民族服饰文化中独树一帜，在长期的历史发展过程中，为了适应自然环境和满足生产生活需要，逐步创造了独具魅力的服饰文化.满族的服饰文化丰富和发展了中华民族服饰文化，促进了各民族服饰文化的共存、共享与共荣，影响和带动其他民族服饰的流变，促进中华民族服饰发展史的大转变，也促进了中华民族服饰走向世界. 一.清代满族旗袍 清朝是以满族统治者为主的政权机构，清太祖努尔哈赤在统一女真各部落，建立后金政权后，推行八旗制度.清代满族人基本都编入八旗，有旗人之称，故这种满族男女老少四季皆宜的服装被人们称为旗袍。旗袍，满语称“衣介”.分为单，夹，皮，棉四种.这种“衣皆连裳”（古代上为衣，下为裳）与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别.式样分男女两种。
满族贵族入关统治全国后，清太宗皇太极认为清朝帝王应当维持本民族的生活方式和传统习惯，尤其是维持统治者的民族标志的服饰制度，以此作为固国之本。于是便著手制定和完善清朝的衣冠制，并三令五申，不许亲王大臣学汉人穿褒衣博带、宽袍大袖等。
满族先民生活在白山黑水之间，为长期适应寒冷气候而选择了包暖性较好的袍装作为日常服饰。在明朝中期满族吸收中原汉族的袄式服装，改进成具有其民族特色的“旗装”也称“旗袍”。
清朝建立后由于满族贵族统治者的强制性推广，旗装在全国通行，但很快与汉族传统服装相融合。 清初男子旗袍为圆领、大襟、箭袖（马蹄袖），四面开衩，系扣袢，腰中束带。
四面开衩是为了骑射自如，箭袖是为射箭方便，又可御寒保护手背。冬季在棉袍外往往套一件长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂，俗称马褂（满语鄂多赫）。
亦有外套一马甲（俗称坎肩）者。清末。
由四开衩改为左右两开衩，箭袖多改为平袖。女式旗袍基本与男袍同，只是在领口、前襟、袖口等处镶饰花边，天寒时则外加马褂或马甲于袍外。
二.清代满族旗袍的特点 旗袍均为带大襟，短领、长袖、又分单、夹、棉、皮之别，一年四季各有差异。在料面上又有布、缎、绸、绒等几种，此外，在色和布纹饰方面很有时代性。
清顺治、康熙、雍正年间时，在社会上时兴穿兰色或宝石蓝色的旗袍，取其明快和清淡。乾隆之后，时兴玫瑰紫色，取其红火，后来逐渐地出现了大红、粉红、真红、枣红、紫红等以红为主的料饰。
自嘉庆年间始，厌了绛色，时兴亮灰、淡灰、银灰色，取其洁净古朴。 衣料的纹饰是吉祥的象征品，无论是缂丝、锦段、丝绸大绒等，多选择“宝贵长春”“万事如意”“四季平安”、“福寿绵长”“鹿同春”“百蝶穿花”等。
农村中的妇女多为素面无纹。 旗袍的领子多数是安假领，其状如“牛舌头”，多用绸、缎布料制成。
为使挺直和耐污，多用习惯浆制，夏季，以“秃脖子”即无领为凉快。春秋季时，多用绒、缎、绸作领料，冬季多用绒皮作料，以防风寒，复制于袍外，女性的领子，是由一条叠起的6厘米左右宽的绸带子围于脖上，一端披在旗袍的大襟里。
领子又分窄领和宽领两种，不论上长袍还是短袍，一般都安领。 旗袍的绊扣，其质地又分铜、鎏金、银、玉、包金、三镶裴翠、玛、珊瑚、琥珀、罗细及料质等。
此外，扣子的纹饰也很讲究。如飞禽走畜、福禄寿喜、折枝花卉等。
选择扣子时要与衣服配套，如婚礼双喜袍，要用双喜字扣饰；生日寿袍，要选用寿字扣饰，花卉袍饰；则用花卉纹饰扣相陪衬等。 满族人穿着旗袍时，下边是天足，上边是梳着大板头，就锡《四郎探母》中铁镜公主梳的那样发式，或脑后梳上了两块黑缎子糊的板，好象蟑翼似的。
故名“蟑翼式”尤其是王公命妇家的妇女外出，总是涂脂抹粉，穿上旗袍，步履轻盈，端庄怡人。 旗袍在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明. 康熙年间：贵族妇女流行一种 三.清代满族旗袍对现代旗袍的影响 民国年间，女式旗袍多改为胸襟宽松、腰身微紧、臀部稍宽、下摆略收的式样，这种贴身合体的旗袍，更能显示出妇女端庄典雅及身段之美。
从二十年代中叶，直到1949年，近三十年中，服装设计家要使时装常变花样，去追求新式样，但万变不离其宗，也无非把旗袍的领子做高低（高时硬领箍脖，高可顶信下颚骨，还钉上三个纽绊，头部转动都受限制，低时领子只有一遍指高，总算有个领子罢了）把袖子袖口裁短裁长，（袖口长时盖信手背，短袖口时仅及肘部，再短时只遮两腋，乍一看很象穿着个大坎肩儿）把身长裁长裁短（袍身长时下摆扫地着脚面，短时下摆仅至膝部）把下裉开高开低（下裉高时到胯骨，使旗袍的前后膝很象舞台上大将军穿的甲片飘在下身前后，低时到膝部以下，走路时迈不开步）。他。
3.关于民族服饰文化传承发展论文该从哪些方面写
清代到现代旗袍样式的改变 民族服饰是民族文化的重要组成部分，是人们穿在身上的文化，是人们穿在身上的历史，是人们穿在身上的艺术，是人们穿在身上的体验，是人们穿在身上的智慧，是穿在身上的标识.长期以来，在服饰方面不同民族的服饰文化共存、共荣、共享的特点非常突出，这是中华民族文化和政治认同的符号. 满族历史悠久，文化发达。
其服饰高雅华丽，在我国民族服饰文化中独树一帜，在长期的历史发展过程中，为了适应自然环境和满足生产生活需要，逐步创造了独具魅力的服饰文化.满族的服饰文化丰富和发展了中华民族服饰文化，促进了各民族服饰文化的共存、共享与共荣，影响和带动其他民族服饰的流变，促进中华民族服饰发展史的大转变，也促进了中华民族服饰走向世界. 一.清代满族旗袍 清朝是以满族统治者为主的政权机构，清太祖努尔哈赤在统一女真各部落，建立后金政权后，推行八旗制度.清代满族人基本都编入八旗，有旗人之称，故这种满族男女老少四季皆宜的服装被人们称为旗袍。旗袍，满语称“衣介”.分为单，夹，皮，棉四种.这种“衣皆连裳”（古代上为衣，下为裳）与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别.式样分男女两种。
满族贵族入关统治全国后，清太宗皇太极认为清朝帝王应当维持本民族的生活方式和传统习惯，尤其是维持统治者的民族标志的服饰制度，以此作为固国之本。于是便著手制定和完善清朝的衣冠制，并三令五申，不许亲王大臣学汉人穿褒衣博带、宽袍大袖等。
满族先民生活在白山黑水之间，为长期适应寒冷气候而选择了包暖性较好的袍装作为日常服饰。在明朝中期满族吸收中原汉族的袄式服装，改进成具有其民族特色的“旗装”也称“旗袍”。
清朝建立后由于满族贵族统治者的强制性推广，旗装在全国通行，但很快与汉族传统服装相融合。 清初男子旗袍为圆领、大襟、箭袖（马蹄袖），四面开衩，系扣袢，腰中束带。
四面开衩是为了骑射自如，箭袖是为射箭方便，又可御寒保护手背。冬季在棉袍外往往套一件长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂，俗称马褂（满语鄂多赫）。
亦有外套一马甲（俗称坎肩）者。清末。
由四开衩改为左右两开衩，箭袖多改为平袖。女式旗袍基本与男袍同，只是在领口、前襟、袖口等处镶饰花边，天寒时则外加马褂或马甲于袍外。
二.清代满族旗袍的特点 旗袍均为带大襟，短领、长袖、又分单、夹、棉、皮之别，一年四季各有差异。在料面上又有布、缎、绸、绒等几种，此外，在色和布纹饰方面很有时代性。
清顺治、康熙、雍正年间时，在社会上时兴穿兰色或宝石蓝色的旗袍，取其明快和清淡。乾隆之后，时兴玫瑰紫色，取其红火，后来逐渐地出现了大红、粉红、真红、枣红、紫红等以红为主的料饰。
自嘉庆年间始，厌了绛色，时兴亮灰、淡灰、银灰色，取其洁净古朴。 衣料的纹饰是吉祥的象征品，无论是缂丝、锦段、丝绸大绒等，多选择“宝贵长春”“万事如意”“四季平安”、“福寿绵长”“鹿同春”“百蝶穿花”等。
农村中的妇女多为素面无纹。 旗袍的领子多数是安假领，其状如“牛舌头”，多用绸、缎布料制成。
为使挺直和耐污，多用习惯浆制，夏季，以“秃脖子”即无领为凉快。春秋季时，多用绒、缎、绸作领料，冬季多用绒皮作料，以防风寒，复制于袍外，女性的领子，是由一条叠起的6厘米左右宽的绸带子围于脖上，一端披在旗袍的大襟里。
领子又分窄领和宽领两种，不论上长袍还是短袍，一般都安领。 旗袍的绊扣，其质地又分铜、鎏金、银、玉、包金、三镶裴翠、玛、珊瑚、琥珀、罗细及料质等。
此外，扣子的纹饰也很讲究。如飞禽走畜、福禄寿喜、折枝花卉等。
选择扣子时要与衣服配套，如婚礼双喜袍，要用双喜字扣饰；生日寿袍，要选用寿字扣饰，花卉袍饰；则用花卉纹饰扣相陪衬等。 满族人穿着旗袍时，下边是天足，上边是梳着大板头，就锡《四郎探母》中铁镜公主梳的那样发式，或脑后梳上了两块黑缎子糊的板，好象蟑翼似的。
故名“蟑翼式”尤其是王公命妇家的妇女外出，总是涂脂抹粉，穿上旗袍，步履轻盈，端庄怡人。 旗袍在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明. 康熙年间：贵族妇女流行一种 三.清代满族旗袍对现代旗袍的影响 民国年间，女式旗袍多改为胸襟宽松、腰身微紧、臀部稍宽、下摆略收的式样，这种贴身合体的旗袍，更能显示出妇女端庄典雅及身段之美。
从二十年代中叶，直到1949年，近三十年中，服装设计家要使时装常变花样，去追求新式样，但万变不离其宗，也无非把旗袍的领子做高低（高时硬领箍脖，高可顶信下颚骨，还钉上三个纽绊，头部转动都受限制，低时领子只有一遍指高，总算有个领子罢了）把袖子袖口裁短裁长，（袖口长时盖信手背，短袖口时仅及肘部，再短时只遮两腋，乍一看很象穿着个大坎肩儿）把身长裁长裁短（袍身长时下摆扫地着脚面，短时下摆仅至膝部）把下裉开高开低（下裉高时到胯骨，使旗袍的前后膝很象舞台上大将军穿的甲片飘在下身前后，低时到膝部以下，走路时迈不开步）。他们的新装。
4.有关藏族服饰的文章
藏 族 人和其它民族一样，有自己独特的爱美方式和装饰风格。
藏 族 人的装饰风格大致以农牧区域来分，也就是我们通常所认为的 雅 鲁 藏 布江流域文化和草原文化，他们明显区别于发辫的不同。过去，牧区妇女都习惯将头发编成无数根小辫。
这是由于草原特殊的自然地理环境和生活习惯的缘故，人们一年半载难得几次洗涤梳理头发，所以牧区妇女头饰特点，一般是将各种饰物，如松耳石、玛瑙、珊瑚、琥珀等直接穿串固定在发辫中。这一特点在康区和 藏 北一些地区多见。
由于草原地域空旷，受阳光的照射度更强， 藏 北大多数男女喜欢戴礼帽或围头巾，这样发辫装饰一般多集中在下部，还有的是将各种宝石组合缝制在黑布和与发辫颜色近似的软体上，再与发辫一起衔接，这样既显得华贵，也不失其自然美。 与此相比，位于 雅 鲁 藏 布江流域的卫 藏 广大农区，包括 拉 萨 、日 喀 则、山南、林芝、阿里等地，由于物质与精神文化发展迅速，民间节日、宗教活动频繁，人们的装饰也逐渐趋于规范化和程式化。
这一变化首先取决于 藏 南气候的温和，水资源的丰富，人们习惯经常梳理头发，发辫的繁多自然会带来很多不便。所以农区妇女一般只梳两根辫子，并在发辫中夹杂五彩丝线，平时盘在头，也可垂于身后，为农区妇女一大特点。
农区妇女的头饰与发辫纯属两个部分，装饰物为不同形状的组合体，戴时只需与发辫连接，所以方便取戴。 历史上卫 藏 地区的妇女头饰非常丰富，形状及名称多根据当地文化背景的不同而形成。
拉 萨 、山南曾为 西 藏 文化的中心，在这一带民间流传一种妇女的头饰， 藏 语称“ 卫 嫫 巴 珠”，用珊瑚，珍珠，玛瑙等制成，形状三角和三叉形，过去最珍贵的一种上面还加盖一个珍珠帽，珍珠帽是用无数个小珍珠镶嵌的一种圆形帽子，是具有很高地位的贵夫人才佩戴在 日 喀 则一带，常见的一种妇女头饰叫“巴廓”。相似弓状，用珍珠、玛瑙、珊瑚，松耳石等制成。
戴这种装饰尤为讲究，而且也麻烦的多。首先提前一天将原来的两根辫子再重新编成很多小辫，戴头饰时将小辫子从中间分成两股，用一根约一米左右长的特制的竹弓弯曲，竹弓的两端与左右发梢固定，将头发向两边伸展拉平。
然后在竹弓上挂上各种装饰。“巴廓”是由三个部分组成，即用红布缠绕的竹弓为支架，弯弓的上部装饰叫“达扎”，是用珍珠做成的串链，平时还可作为胸部的装饰，下部装饰称“ 藏 嫫巴珠”。
这两种装饰同时也起着平衡与固定作用。“ 藏 嫫巴珠”平常为方便其间可直接盘在头上，这种戴法在前后 藏 区最为普遍。
其次，在后 藏 地区还流传各种三角形或圆形的头饰，今天都已很难看到。 藏 族 男子多习惯将发辫盘在头上，并喜欢在辩梢加红色丝线，尤其康巴汉子颇具典型性。
康巴男子讲究发式的粗大，为了显得魁梧，有的在发辫中加衬用牛毛绳编织的一种托物，与其自身的头发浑然一体，具有康巴人特有的剽悍之气。草原人喜欢以原始自然为美，所以习惯以较大的未经加工处理的天然珍石装饰自己，这一习性自然成为康区文化，乃至草原文化的象征。
相比之下，农区男子的发式显得比较小气，特别在过去，有地位身份的男子都非常讲究发式的装饰文雅，其中也以发式的不同造形象征身份和官职的不同。 耳环在 藏 族 男女装饰中非常重要，而且非常丰富。
“埃果尔”是过去贵族夫人和小姐们常戴的一种耳环，多与“卫嫫巴珠”配用，长方形，体形较大，主要用金银制作，上等绿松耳石镶嵌。“索几”用金丝和上等松耳石制作，是一种圆而细长的男式耳坠，过去一般为贵族和有一定地位的男人所戴，这种耳坠只能戴一个在左耳上，具有一定身份的象征意义。
“阿隆”是一种常见的男耳环，圆形，有金银、铜制作，局部用松耳石镶嵌，多流传民间，牧区的一般偏大。
5.服饰文化论文2000字左右
摘要：服装在现代来说已经有了新的意义，他已经渐渐淡化遇寒的得到作用，而走想一个新的的领域，它是一种符号，一种文化的氛围在服装领域越来越浓，服饰开始成为了一种文化的象征，它不仅仅在是为了遇寒，更重要的是装饰自己，打扮自己，在更高的一个层次上他就是表现人气质，精神面貌，它边县一个人的内在美，透露出人的高贵的品质.因此服饰在当代成了一门富有丰富内涵的文化的科学. 关键词：男人，女人，西装，婚纱. 我们先从男人的角度谈谈服饰文化，男人的装束有好多，西装，夹克，衬衣，衬衫，T恤，风衣等等.这里我们主要说西装，毕竟西装在现代对于男士来说，是十分正规的衣服，也是十分普遍，十分具有代表性.西装作为一种符号，一种服饰，它具有丰富的内涵和历史渊源，西装来源与西方，现在它渐渐地作为一种正式的服装在世界各地流行，它可以从场合，搭配上来具体的阐释. 衬衫，在套装与衬衫的组合上，衬衫的下摆要放入裤子里，整装后，衬衣领和袖口均要比外衣长出1-2cm左右.净白色或白色带清爽蓝条纹的长袖衬衫是必不可少的基本服装配件。
请留意：领口和袖口一沾上污渍就不应该再往身上穿，一定要洗得干干净净、熨得笔挺的衬衫才悦目。西装净色而颜色偏深的整套西装适于多种场合，最派用场。
由于中国人脸色偏黄，在选择颜色时应少选黄色、绿色、紫色，宜选深蓝色、深灰暖性色、中性色等色系。脸色较暗的男士，可选择浅色系和中性色。
有明袋的上装只适合在较随便的场合穿着，暗袋上装适合正式场合。袜子，深色袜子可以配深色的西装，也可以配浅色的西装。
浅色的袜子能配浅色西装，但不宜配深色西装。忌用白色袜子配西装。
袜子长度的原则为宁长勿短。鞋子黑色皮鞋是万能鞋，它能配任何一种深颜色的西装。
灰色的鞋子决不宜配深色的西装，浅色的鞋也只可配浅色西装。而漆皮鞋只宜配礼服。
鞋子擦得锃亮的人，会显得特别光鲜，容易给人以好感，脏兮兮的鞋子最不宜登大雅之堂。皮带深色西装可配深色腰带，浅色西装则可深可浅的皮带都配得上。
此外，皮带的颜色应与皮鞋协调。插袋巾，锦上添花的装饰品，颜色不一定要跟领带一样，只要质料够软，插在袋里服服贴贴挺自然就行了，即使一条白手帕也照样能胜任，但不能把它折得死死板板地插在袋里，否则易被人叫着“老土”。
另还常用鲜花做装饰的“插袋巾”.西装饰物，西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分，是浓缩了的文化艺术标志。随着男士对于着装的重视，西装的饰物也成了人们关注的话题。
了解一下西装饰物的来历，就不会在穿西装时把花眼割开、穿正式西装不打领带、上衣袋里装钢笔等等，避免在社交场合出现不协调（续）。
6.有关历史服饰文化的论文,1000字左右
历代服饰文化及其社会背景 朝代 服饰文化 社会背景 先秦时期 秦的服饰标准色都是黑色。
但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。
女服服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。
衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。同时，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。
秦时期的国家宗教祀典与商周时期的情况既有同，也有异；既有不变，也有变，总的倾向是宗教典礼趋向简约化。人类政治文明的历程，既是政治觉悟和政治思维不断提升的过程，也是政治典礼不断简化的过程，二者之间呈现出明显的反向运动。
两汉时期 汉代衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。汉代的直裾男女均可穿着。
这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
汉是中国最强盛的封建王朝之一。汉武帝时代的中国，更是当时世界上最大、物产最丰富、国力最强盛的国家。
两汉王朝后期的社会矛盾均异常激烈，各地起义暴乱不断。这个时代背景对汉文学的发展有极大影响。
魏晋南北朝 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。 魏晋南北朝时期是中国古代家具设计的重要转折点，其原因在于，魏晋南北朝是中国历史上思想发展的重要历史时期，也是继战国“百家争鸣”以后又一个思想解放的时代。
随着儒家的衰微，新的人生价值观、生活观、社会伦理观不断产生，哲学也在不断发展。 唐代 襦裙是唐代妇女的主要服式。
在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些。
唐代服饰文化的特点体现了和平时期各民族之间服饰文化的广泛交流。这种装束反映了唐人在服装上的大胆尝试，体现了人类追求形体美的思想意识，是女性思想解放在服装上的表现。
宋代 宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式。圆领式样，相比唐朝宋朝男服袖口变的宽大。
宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟。 宋朝服饰特点的历史变化，从王朝初年的简朴到王朝末年的奢侈，一方面表明了社会经济的发展，另一方面也说明了统治阶级的日渐腐朽。
元代 基本沿袭了唐朝服饰。男子都戴幞头着襕袍，襕袍的颜色，一律用绿色，似与当时的制度有关。
幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有“丝弦”，故有一些弹性，是晚唐五代通用的样式.当时的妇女服饰以短襦及长裙为主，也有圆领袍衫。腰间一般都用绦带系束，余下部分下垂，形似两条飘带。
披帛较唐代狭窄，但长度有明显增加，长度大约在三至四米之间。 元代是我国历史上最开放的时期，也是我们统一的多民族国家形成的重要时期。
元代不过百年时间，然而剽悍、质朴的草原文化（游牧文化）与成熟、丰富的中原文化（农耕文化）的碰撞，具有独特的魅力，为中华民族的灿烂文化增添了许多新鲜的内容。 明代 男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。
女装相比男装要富于变化些。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。
衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 明朝初年，社会相对安定，洪武、永乐年间，除了原有的城市继续有所发展外，南北各地又出现了一批新的商业中心。
到16世纪，明代的社会经济中资本主义因素有了进一步的发展。 清代 清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。
其中一种为“马甲”或称“坎肩”，男女皆着。样式有大襟、对襟、琵琶襟等。
还有一种马甲，四周镶边，在正胸钉一横排钮扣，共十三粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十三太保”。 清王朝是以少数民族满族上层为主体而建立的封建统治机构，是封建君主专制王朝中的最后一个封建王朝，是中国悠久历史上的重要篇章，是承先启后、继往开来的巨大转折。
这段历史为后代留下了极其丰富宝贵的遗产。至清代，传统经济达到顶峰，各生产部门技术水平空前提高，商业贸易颇为繁荣。
7.急求一篇关于服装的本科毕业论文,3000字左右
浅谈传统元素在现代服装设计中的应用 摘要：绚丽多彩的的传统服饰文化是中华文化的重要组成部分，在进行 现代服装设计时不但要融入国际现代化实际大舞台中，还应考虑到传统元素 在服装设计中的特点、价值以及传统元素在现在服装设计中的应用， 关键词：服装设计传统元素审美价值 0引言 丰富的中华民族传统服饰文化是由56个民族传统服饰文化相 结合二成，这些中华民族特有的服饰具有品种对，款式奇，色彩艳，花 样繁多等特点，随着改革开放的潮流，中国已逐渐成为世界上最大的 纺织服装生产出口和消费国，这就意味着具有中华民族哦特色的服 饰文化已走向世界的舞台在，在服装设计艺术众多元素中，传统文 化元素的运用成为设计元素中一种特殊的设计语言。
1中国传统服饰元素的特点 中国传统服饰元素可以分为硬件元素和软件元素。 1.1硬件元素———是指视觉形象化的元素。
包括服装的造型形 式、面料、纹样、色彩和装饰工艺等，其特征如下： 1.1.1造型形式的特征中国传统服装有两种基本形式，即上衣 下裳式和衣裳连属式，两种形式在中国几千年的历史中交叉使用，相 容并蓄。中国传统服装的主体形式是前开型的大襟和对襟式样，采用 平面直线裁剪方法，它所呈现出来的外形强调纵向感觉，自衣领部位 开始自然下垂，不夸张肩部，常用下垂的线条、过手的长袖、筒形的袍 裙、纵向的装饰等手法，偏重线的造型，以线韵来传神韵。
1.1.2面料和图案纹样的特征从服装面料看，中国最早使用的 纺织品是葛布、苎麻布和大麻布。 传统服装的图案纹样丰富多彩，有飞禽走兽、四季花卉、山峦亭 阁、几何纹样等，抽象、具象、夸张、写实等风格俱全。
1.1.3色彩的特征传统服装色彩受阴阳五行影响，有青、红、黑、白、黄五色之说。青、红、黑、白、黄色被视为正色，其余颜色则为间 色，正色在大多数朝代为上等社会专用，表示高贵。
在民间，正色是人 们衣着配色所喜爱和追求的颜色。从配色方法看，高艳度、强对比是 中国传统的配色方法。
强烈的对比色在金、银、黑、白等中性色的缓冲 配合下，使服装洋溢着富丽堂皇、浑朴大方的气氛。中国民间对蓝色 有传统喜爱，如蓝印花布、靛蓝蜡染布等。
蓝色与黄种人的肤色相配， 容易谐调，可产生柔和的色对比效果。 1.1.4装饰工艺的特征中国是以“礼”抑“体”的美学传统所造 就的相对简单的平面服装。
中国的服装更需借助装饰和着装方法来 体现其审美效果。装饰手段是中国传统的镶、嵌、滚、盘、绣几大工艺。
1.2软件元素———是指服饰中内涵的精神，是无形的元素，是在 特定文化环境中人类社会发展所积淀下来的观念，主要表现在中国 传统的着装观念。 中国传统的着装观念由于受儒家思想的影响，在着装上注重服 装的社会伦理功能。
中国人穿衣始终保持着一种东方式的矜持，用服 装严密地掩盖人体，竭力超越人体的局限，以达到儒家的道德要求。 服装美注重表现人的精神、气质、神韵之美，并不强调形体。
即使形体 很美，服装也不必去展示其美，而是以各种工艺手段赋予人的形体以 外的一种精神意蕴的显现。 2传统元素在现代服饰设计中的价值 传统文化元素重新引起了设计界的关注，传统文化元素源于生 活，源于传统，有着纯朴的艺术样式，在现代社会显示出其特有的生 命力。
而在设计上，它与现代设计在风格上也有着惊人的一致性。因 此，传统文化艺术元素成为了现代设计创作灵感的宝贵源泉。
而传统 艺术元素在现代设计领域中，特别是服装设计中的广泛运用，就决非 偶然了。 2.1艺术价值中国的传统服装采用平面比例裁剪，常是宽衣博 袖、峨冠长带，强调悬垂飘逸感与舒展流畅性。
中国的传统服装还偏 重线的造型，以线韵来传神韵。中国历代的服饰都是以十字交叉的主 干线条作为基础造型的，手臂平伸后与身体的直线成垂直状。
这种造 型体现了“天圆地方”的传统文化观念，表现天的永恒、地的稳固。 东西方美术虽然缘于两种不同的文化体系，并形成了不同的艺 术体系，但在审美意识方面，它们在相互交融的过程中是互相渗透 互相影响的。
而西方的现代设计与东方的传统艺术元素更有着惊人 的相似性。从中更体现了传统艺术元素在现代社会不容忽视的价值。
8.谁有关于服饰文化论文
《中国服饰文化》是一部跨学科研究的拓荒性理论专著。
它综合运用社会学、文化学、史学、美学和心理学等理论与方法，以点线面体相结合的模式来展开中国服饰文化学说的轮廓和细部。所谓点即一个人物的服饰学说或一个命题；线即历史的线索或一个服饰事件或某类服饰命题的梳理；面即某个时代或一群政治家或社会服饰习俗等；体即中国服饰文化整体境界的多重透视。
它在浩如烟海的文献典籍中搜寻，在不时显现的出土文物中爬梳，在古今乡风土俗中筛选，以期探讨中国服饰发展变化的文化背景和内在规律；辨析中国服饰命题与国人文化心态的渊源衍化；梳理历代服饰现象的文化线索和美学意味……总之，她试图展示自古以来渊远流长的中国服饰文化理论，展示早已积淀为我们民族集体无意识的深层服饰命题，从而引导人们整体领略中国服饰文化境界——在时兴的西方服饰文化之外提供一个别样的理论参照体系，它不只为中国服饰文化学的建立作出重要铺垫，而且为人类服饰学说的平等互补结构奠定基础。 本书立论明确，资料丰富，图文并茂，视界雄阔，深入浅出，雅俗共赏。
可用作我国高等院校及中等专业学校服饰专业的一本基础理论教材，对从事服饰设计的专业人员以及广大业余爱好者也是一本很有意趣的参读物。 。
9.我要写一篇关于藏族的论文,应该怎么结尾呢
楼主你好 我是来自四川阿坝州的藏族 结尾看你自己啦 可以写藏族是一个淳朴的民族 带给了我纯朴的味道 让我了解到了热情若火 温柔若水的真实感觉（呵呵自夸一下）等等等等。
以下是介绍 都是网上的 有选择性的复制给你 藏族主要是居住在中国境内的操藏语的民族，主要聚居在青藏高原，四川、甘肃、云南等省也有分布，中国境内有人口约541万余人（2000年），以从事畜牧业为主，兼营农业。
藏族，有人口600万人（最新人口普查数据），主要分布在西藏自治区以及青海、甘肃、四川、云南等临近省。主要从事畜牧业，兼营农业。
藏族主要聚居在西藏自治区及青海海北、黄南、果洛、玉树等藏族自治州和海西蒙古族、藏族自治州、甘肃的甘南藏族自治州和天祝藏族自治县、四川阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州和木土藏族自治县以及云南迪庆藏族自治州。藏族的先民自远古时就居住于雅鲁藏布江中游两岸，6世纪山南雅隆部落首领，成为当地诸部的领袖，号称“赞普”（王），建成自称为“博”的奴隶制王朝。
7世纪初，赞普松赞干布统一整个西藏地区，定都逻娑（今拉萨），在汉文史籍中称为“吐蕃”。 吐蕃建政后，在政治、经济、文化等方面有了很大的发展。
进入9世纪后半期，吐蕃王室分裂，藏族地区出现长期分裂割据局面。到了元朝，政府把藏族地区的分裂局面统一在中央王朝的统治之下，在中央设宣政院，管理藏族地区事物。
这是中央在西藏设官建制的开始。明朝承袭元朝管理制度。
清朝统一中国后，在中央设置理藩院，并任命驻藏大臣，会同地方办理西藏事物。公元641年赞普松赞干布与唐朝的文成公主联姻，被唐封为驸马都尉西海郡王。
公元71O年，犀德祖赞又与唐朝的金城公主联姻，由于与东部中原地带的政治、经济、文化等方面的交往，使西藏社会逐步有了很大发展。元朝把藏族地区置于中央王朝统一治理之下，设置由中央管理的三个宣慰使司都元帅府，管理包括西藏在内的全部藏族地区。
明朝也设置了行都指挥使司等地方行政机构。清朝，在中央设置理藩院，管理西藏、蒙古等地事务。
对西藏地区正式册封达赖喇嘛（1653年）和班禅额尔德尼（1713年），设立西藏地方政府“噶厦”（1751年），并任命驻藏大臣（1728年）。历届民国政府也在中央设立了管理蒙藏事务的专门机构。
1934年，国民党政府在拉萨设立蒙藏委员会驻藏办事处，是中央派驻地方的专门机构。新中国成立后，1959年建立了西藏自治区筹备处，1965年正式建立西藏自治区。
好了 就给你这么多 其他的你到网上也找得到 最后要说 拿分不重要 重要的祝你的论文成功 写出一篇好文章。
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